Point rouge sur fond blanc

Le marin rejeté par la mer

2008-07-07T05:18:00.000-07:00

Je viens de dévorer cet excellent roman de Yukio Mishima, et je le conseille fortement à tous. Dans son style à la fois dramatique et cérébral, Mishima raconte ici l'histoire de Ryuji, un marin, et de Noboru, un garçon de treize ans qui le prend d'abord pour un héros. Lorsque Ryuji abandonne la Mer pour épouser la mère de Noboru (veuve), le jeune garçon ne pourra lui pardonner et inventera, avec sa bande d'amis, un plan cruel pour «sauver l'honneur» du marin, une fois pour toutes...
L'histoire se déroule dans les années 1950 et le roman est écrit par celui qui est considéré comme le plus grand romancier moderne japonais.

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J'ai été très déçue ce matin: je me suis présentée au théâtre de kabuki (théâtre traditionnel japonais, très coloré) à 10h30, mais tous les billets étaient déjà vendus pour la représentation de 11h! Bizarre, quand même, qu'un jour de semaine autant de gens viennent voir une pièce de théâtre... durant la journée! Évidemment, un kabuki durant en moyenne 5 heures, ils doivent commencer tôt si on veut finir...

Le théâtre kabuki-za à Tokyo.
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Harajuku le dimanche (encore)

2008-07-06T05:11:00.000-07:00

Bon, c'est avec un peu de mélancolie que j'ai passé mon dernier dimanche au parc Yoyogi, l'endroit le plus aimé de Tokyo le dimanche après-midi.

Voici un vidéo que j'ai fait d'une performance hors du commun...

Il s'agit d'un jeune homme qui peint tout en dansant, et comme je l'ai remarqué plus tard, en mixant sa propre musique puisque la boîte qu'il tient n'est pas un boom box, mais une sorte de synthétiseur.
Voici le résultat final (pris environ 5 minutes à faire) :

Aussi, une photo des jeunes déguisés au pont de Harajuku, à la demande générale.

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Magasiner au Japon: guide de survie

2008-07-06T04:58:00.001-07:00

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Eh oui! Évidemment j'ai fait quelques achats durant mon voyage... Mais il y a souvent de quoi être dépaysé dans les boutiques, ici.
Voici, en une liste, des éléments plus ou moins fréquents:

Vous n'avez pas le droit d'essayer les chandails et les robes, malgré qu'il y ait une salle d'essayage: celle-ci est réservée aux pantalons. Les hauts étant de «taille standard», vous devez les acheter en vous fiant à vos achats passés... Vraiment pas cool -_-.
Vous devez enlever vos chaussures avant d'entrer dans la salle d'essayage, si on vous laisse y entrer.
Dans les magasins où vous *avez* le droit d'essayer, on vous donne un sac en tissu (jetable) à votre entrée dans la cabine. Celui-ci sert à enfoncer sur votre tête quand vous enfilez le chandail, question de ne pas défaire votre maquillage ou votre coiffure. (J'ai mis du temps avant de comprendre celle-ci)
Le vendeur ou la vendeuse vous suit souvent jusqu'à la porte, après votre achat, et ne vous remet votre sac d'achat qu'au moment où vous passez le pas de la porte.
Les vêtements ou objets sur les étalages sont des échantillons. Quand vous dites à la vendeuse que vous le voulez, elle va en chercher un autre, déjà emballé, dans l'arrière magasin et vous le montre pour que vous jugiez de vous-même s'il y a des défauts.
Les vendeurs/euses crient sans cessent 'irashiaimasse!', ce qui est une expression pour souhaiter la bienvenue dans un magasin ou restaurant. Cela devient très vite achalant.
Lors des ventes, même dans les centres commerciaux, les vendeurs sortent devant la boutique avec un porte-voix et crient les spéciaux.

C'est tout ce à quoi je peux penser, pour l'instant.

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Crème glacée

2008-07-06T04:41:00.001-07:00

Pour rester dans la même ambiance que le message précédent, et parce que ces deux derniers jours ont été d'une chaleur extrême (surtout à cause de l'humidité), je continue au sujet des rafraichissements. Cette fois: la crème glacée.

«Ouache! Mais c'est dégoûtant!», pensez-vous peut-être en regardant la saveur inscrite sur le pot (vinaigre balsamique et figues). Mais détrompez-vous, c'est un goût qui sans être très sucré, est très doux. Vous n'avez pas l'impression de manger une nouvelle variante lactée de votre salade préférée...

La crème glacée molle (appelée par les japonais «soft cream») est très populaire au Japon, et plusieurs magasins de coin de rue, dépanneurs et pâtisseries peuvent vous en offrir. Les saveurs sont généralement vanille, matcha (thé vert) ou mangue, mais l'on retrouve aussi parfois des variantes régionales, comme le sésame noir ainsi que la lavande, que j'ai goûtée avec ma soeur près du Mt-Fuji, mais qui n'était franchement pas très bonne (très amer).

Les amateurs de 'véritable' crème glacée trouverons --plus rarement-- des comptoirs de gelato où les saveurs classiques sont rares et où l'on vous sert plutôt des crèmes glacées typiquement japonaises. Parmi celles-ci j'ai goûté celle au miso (goût semblable au caramel), celle à la patate douce (goût proche de la vanille), celle au soya (vraiment très sucré), celle à la fève rouge et évidemment, qui se retrouvent aussi à Montréal, celle au thé vert et celle au sésame noir (ma préférée). J'ai aussi eu droit à une crème glacée saupoudrée d'or véritable: la feuille d'or étant une spécialité de la région de Kanazawa, on peut en retrouver dans différents produits, incluant boissons et désserts.

Une barbotine (slush) faite de fruits véritables dans laquelle on ajoute
un petit chien qui barbotte!
Servie à Harajuku.
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Quand il fait chaud...

2008-07-04T05:55:00.000-07:00

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Rien de mieux qu'un matcha latté bien glacé,
disponible dans n'importe quel café, à Tokyo.

C'est ma boisson japonaise préférée (avec le umeschu, bien entendu)!
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Qu'en est-il de l'heure de pointe?

2008-07-04T04:56:00.000-07:00

C'est l'heure de la fermeture des bureaux, à Tokyo. Pourtant, les rues ne sont pas particulièrement embouteillés. Bizarre, vous croyez?

Mais non! Les Tokyoites sont des fans de transport en commun! Vous avez probablement déjà vu une carte du métro de Tokyo. Sinon, j'en affiche une pour que vous compreniez pourquoi le choix est si clair : le métro se rend partout, partout (en passant, j'habite à la station MOTOHASUNUMA, que vous voyez sur la ligne bleue, totalement en haut à gauche de la carte).

(C'est une carte simplifiée, et plusieurs nouvelles
lignes se sont ajoutées ces dernières années--
dont une il y a 10 jours.)

Vous connaissez la rumeur: aux heures de pointe, des 'pousseurs' sont payés pour «pousser» le plus de gens dans les wagons et s'assurer que les portes ferment quand même. Certes, j'ai vu de ces messieurs aux gants blancs (comme tous les employés de métro et de train ici, d'ailleurs) et au gros coussin (pour pousser sans toucher les gens). Mais je ne les ai jamais vus à l'ouvrage. En fait, les gens ici sont assez disciplinés pour faire eux-même ce qu'il faut...

Oui, c'est vrai. Les gens ne bousculent jamais hors des heures de pointes, mais aux heures de pointe, c'est la véritable marée quand les portes du métro s'ouvrent. Si vous n'êtes pas assez rapide pour vous coller vous-même sur la personne devant vous, vous sentirez très vite la personne, ou plutôt, la marée de personnes derrière vous vous pousser à l'intérieur. Une fois que tout le monde qui en était capable est rentré (et il en reste beaucoup sur le quai), vous ne pouvez pas lever les mains, et vous recevez probablement l'haleine de quelqu'un vers vous (vous espérez qu'il a été plus 'occidental' qu'à l'habitude et qu'il n'a pas mangé de poisson ou de curry lors de son dernier repas...).

C'est lors de cet émouvant moment de tête-à-tête que vous découvrez ce que des milliers d'années d'entraide sur une petite île fermée donnent dans une situation moderne de ce genre. Pour être certains que nos derniers compatriotes entrés ne reçoivent pas la porte en plein front quand elle se fermera, il arrive souvent qu'on tire, pour le moment de la fermeture des portes du moins, les gens vers l'intérieur. Même si on ne se connait pas. Alors vous n'êtes pas que poussé à l'intérieur, vous êtes aussi tiré par la manche. Évidemment, si l'on est serré à ce point, vous comprendrez que le spectacle des portes fermées est assez cocasse de l'extérieur puisque le visage des derniers entrés est collé à la vitre de la porte (c'est drôle la première fois que vous le voyez, mais croyez-moi, ça devient un spectacle quotidien assez banal). Du quai, vous pourrez aussi apercevoir, lors du départ du train, les différents morceaux de tissus --cravates, jupes, pantalons, etc.-- coincés dans la porte lors de la fermeture. Quel charmant spectacle! Avant de réaliser que ce sera votre tour, lorsque le prochain train arrivera....

(Avec le développement du métro ici, les voitures seront
bientôt de pièces de musée...)

Sur les lignes principales, les trains passent à la minute lors des heures de pointe. J'ai attendu 15 minutes tout à l'heure avant qu'un train qui avait assez de place pour moi et tous mes achats (à peine assez de place, disons) passe. C'était tout aussi long une fois entrée puisque le train s'arrêtait *entre* les stations, question que le train d'avant ait le temps de se vider; pour vous dire qu'ici, il y a *beaucoup* de trains qui roulent, à l'heure de pointe.

Le mètre carré le plus cher au Monde

2008-07-02T01:55:00.000-07:00

Tokyo détient le titre, avec certaines régions de Londres, du mètre carré le plus cher au Monde.
On dit souvent que la ville est excessivement cher pour d'autres aspects aussi, mais ce point est discutable. Par exemple, il est vrai que le transport peut être très coûteux : vous payez pour la distance que vous parcourrez. Pas de carte mensuelle à frai fixe, pas de tarif étudiant. Vous faites d'un à trois kilomètres? Sur les lignes Japan Railways (JR) vous payerez environ 110yens (1$ 10 cents), alors que sur les lignes Toei, un peu plus chères, vous payerez 130yens. Pour 10km vous payerez 330yens, etc. Pas question non plus de changer de quai après quelques stations si vous vous êtes trompé de direction: dans ce cas, il faudra payer à nouveau sur la plupart des lignes.
Les transports sont privatisés et c'est pour cela qu'il y a différentes compagnies qui gèrent différentes lignes avec des tarifs différents...

J'habite à Tokyo depuis pas même un mois et déjà, mon budget de transport dépasse le 200$, sans compter mes escapades à l'extérieur de la ville. Et je préfère la marche dès que possible. Donc côté transport, pas donné.

Côté nourriture, il est vraiment facile de se nourrir pour très peu par jour. Et de bien se nourrir. Une salade complète (avec des morceaux de viande et plusieurs légumes) se trouve facilement pour 500yens, alors qu'un gros bol de ramens (nouilles japonaises servies dans un bouillon, souvent avec un morceau de viande ou des légumes par dessus) très nourrissantes peut parfois vous coûter 400yens dans un resto de coin de rue, spécialisé dans ce plat. Une assiette de riz au curry, un gyudon (voir mon message sur la nourriture), quelques croquettes de pieuvre ne vous coûterons non plus pas plus cher que 700yens et se trouvent à presque tous les 300mètres.

Pour un souper dans un restaurant familial (disons, un restaurant pas *trop* chic mais décoré et où vous êtes servi à table --disons un équivalent du St-Hubert BBQ, par exemple), un repas complet avec entrée et déssert coûte rarement plus de 1500yens (15$). Plusieurs restos se reprennent tout de même avec les boissons, qu'elles soient alcoolisée ou non (dans le pays du thé, je n'ai pas encore vu un endroit où je peux prendre un verre de thé --même cheap-- pour moins que 3$).

Je déjeûne à l'appart, mais un déjeûner plus occidental (pâtisserie, bagel ou toast et oeuf) se trouve très facilement pour 500yens et moins dans un café. Un déjeûner à la japonaise vous en coûtera plus cher, par contre, et est généralement servi dans des endroits plus chics.

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Enfin, pour en revenir au logement cher: c'est vrai! J'habite dans un quartier réputé pour être peu cher (Itabashi, au Nord-Ouest de Tokyo, très tranquille) et il m'en coûte, pour mon logement de 23 mètres carrés (l'eau, le gaz, l'électricité et l'Internet inclut, par contre), un peu plus que 1000$ par mois.

J'aime cependant beaucoup cet appartement et je vous laisse sur quelques photos (fort attendues par certains d'entre vous) de celui-ci...

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Akihabara

2008-07-01T04:13:00.001-07:00

Aujourd'hui, j'ai visité Akihabara. C'est le quartier de l'électronique et des bandes-dessinées, dans l'Est de Tokyo, et aussi le seul endroit au Japon où vous pouvez négocier les prix avec le vendeur.
Presque tous les magasins affichent leurs 'prix imbattables' à la porte grâce à des affiches ou encore par un vendeur avec un micro qui crie toute la journée...

Dans les guides touristiques, on vous averti: c'est là que vous trouverez toute la population 'geek' de Tokyo ; c'est effectivement là en tout cas que vous trouverez le plus gros pourcentage d'obèses à Tokyo, ainsi que de garçons qui ne se lavent pas (triste mais vrai). La place déborde aussi de 'maids café' , phénomène plutôt déprimant de cafés où vous allez pour vous faire servir par une jeune demoiselle habillée en 'maid' française, à qui le client à le droit de donner autant d'ordres qu'il le souhaite et de crier après autant qu'il le veut. Quelle belle façon de passer ses frustrations quotidiennes!

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Akihabara est aussi le quartier où un jeune homme a renversé puis poignardé une demie douzaine de passants, il y a trois dimanches. Un autel temporaire a été érigé là où la majorité des victimes sont mortes, et les passants y déposent des offrandes à la japonaise (bouteilles d'eau, de jus, canettes de bière, ainsi que quelques bouquets de fleurs et des guirlandes de grues en origami). Le tout donne un ton très étrange à l'endroit très passant, au milieu des grands magasins. J'aurais voulu photographier, mais je sais que c'est une offense pour les bouddhistes que de photographier des tombes... J'imagine que ceci par extension étant considéré comme un lieu de mort, il était préférable de ne pas photographier.

Un peu plus loin, des fleurs, des messages et le sac qu'une des victime portait sur elle lorsqu'elle est morte, détail assez troublant...

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Il me reste 8 jours à Tokyo, et j'ai encore un tas de choses à écrire, d'observations sur la vie au quotidien au Japon et les gens d'ici. Je n'aurai probablement pas le temps de tout écrire, mais je vous invite à me poser des questions plus précises afin que j'y réponde sur le blogue. Contactez-moi en laissant un commentaire à ce message ou en m'écrivant à roulette.russe (a) gmail.com
Merci de votre intérêt!
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Mauvais anglais...

2008-07-01T04:10:00.000-07:00

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Message à côté d'un bouton dans la salle de bain...

En tout cas, j'ai compris qu'il ne fallait pas appuyer dessus pour rien, mais à part ça...

Aquarium Shinagawa

2008-06-30T02:49:00.000-07:00

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Samedi, je suis allée à l'aquarium de Shinagawa (la ville de Tokyo contient plusieurs aquariums, tous privés, à ma connaissance), dans le Sud de Tokyo.

L'intérêt principal de cet aquarium est sa construction: plusieurs aquariums sont construits pour que les animaux vous entourent, que vous soyez à côté et sous eux. Vous pouvez en voir un exemple dans le second vidéo ci-dessous.

Sinon, l'aquarium anime aussi des spectacles d'otaries et de dauphins. Ce sont évidemment les attractions les plus populaires, donc il est difficile de s'approcher pour bien voir lors des représentations, mais entre les représentations, quand c'est beaucoup plus calme, il est possible de se coller à la vitre des dauphins et de les voir de près puisque ceux-ci sont aussi curieux et viennent vous regarder.

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Après une attente en file d'un peu plus de deux heures, j'ai finalement pu pénétrer dans le 'musée portatif' intitulé Mobile Art, un projet de Chanel, la maison de mode parisienne. Le bâtiment est arrêté à Tokyo ce mois-ci (et jusqu'au 4 juillet) et présente, sous forme de 'visite ambiante' (je reviens à ce terme bientôt), des oeuvres d'une vingtaine d'artistes modernes. Le concept est le suivant: en petite groupes, les visiteurs entrent et on leur donne un lecteur MP3 dans lequel la trame sonore de la visite est programmée. Le visiteur doit écouter les directives de 'l'hôte', qui lui fait traverser le musée en donnant ses impressions sur les oeuvres que le visiteur a devant lui. Heureusement, l'hôte ne parle pas en tout temps et plusieurs oeuvres sont simplement accompagnées d'une musique ou de bruitages. Les oeuvres sont plus ou moins vaguement inspirées du modèle qui a rendu Chanel si célèbre: la sacoche matelassée. Le musée, lui, est un design de Zaha Hadid et est construit pour être facilement démontable et remontable dans les différentes grandes villes où l'expo se 'posera'.

La visite dure une trentaine de minutes (c'est la durée de l'enregistrement que vous écoutez) et les oeuvres sont sous forme de vidéo, d'installations, de photos, et même d'une sorte de happening de la durée de l'expo, puisque l'oeuvre présentée par Yoko Ono intègre des messages que les visiteurs sont priés de rédiger et de laisser sur place.

Les oeuvres ne m'ont pas du tout touchées également et plusieurs étaient un peu trop 'têteuses' (de Chanel) à mon avis. Celle de 'Pierre & Gilles' (oui, c'est le nom d'artiste puisque ces deux messieurs sont une entité ne se séparant jamais), artistes s'intéressant souvent à une problématique sociale, était la plus intéressante à mon avis (je la décrirai aux intéressés). Je ne me suis pas encore fait une idée sur l'exposition en général, mais je peux dire que juste pour le livre qu'on nous donnait à la sortie, l'attente en valait le coup!

L'expo était gratuite et je me dis que Chanel a beaucoup d'argent, puisque ce magnifique livre contient une centaine de photos pleine page de Tokyo, ainsi que de photos d'oeuvres de différents architectes japonais (entre autre l'Habitat 67, à Montréal) et un dossier sur l'art japonais contemporain (comprenant ---oooooh oui!--- des oeuvres de mon mangaka préféré, Otomo Katsuhiro). Le livre contient aussi des entrevues avec certains artistes ainsi qu'avec le directeur du projet et le designer en chef de Chanel, l'admirable Karl Lagerfeld (vraiment, ce livre avait tout pour me rendre heureuse malgré la fatigue engendrée par l'attente).

Pour en savoir plus: le site officiel.

Marché au poisson

2008-06-26T00:42:00.000-07:00

Un des endroits les plus courus à Tokyo par les touristes: le marché central, aussi appelé marché au poisson car on y trouve 1000 revendeurs de produits frais de la mer (des cargaisons arrivent chaque jour au port).
Au péril de notre vie, nous y avons fait un tour ce matin...

Je dis «au péril de nos vies» parce que l'endroit est véritablement dangereux.
Il n'est officiellement pas ouvert au public (qu'aux marchants et restaurateurs), mais des centaines de curieux s'y rendent quand même chaque jour.
D'abord, à gauche et à droite surgissent à toute vitesse des 'carts' conduits par des habitués qui roulent à toute vitesse et ne semblent respecte aucune règle de conduite (conduisent de n'importe quel côté du petit chemin). On ajoute à cela les camions de marchandise, les livreurs à vélo, les hommes qui tirent des montagnes de poissons derrière eux sans regarder où ils vont, les boîtes empilées partout, n'importe comment, etc.
L'expérience est assez stressante. N'empêche, elle vaut amplement la peine: photos à l'appui.

Crevettes tigrées, parmi les espèces que je n'avais jamais vues auparavant.

Petits thons numérotés. On dit que les gros thons se vendent le prix d'une voiture, ici, à l'aube.

Les enchères au thon débutent à 5h du matin.
Cette tête mesurait environ 70cm de long.
Le corps est découpé grâce à de grosses scies installées sur place.
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Nihon-kebab!

2008-06-26T00:37:00.000-07:00

Eh oui! Tant qu'à être au Japon, je tâche de manger japonais le plus souvent mais parfois, je veux varier. Et puisque la nourriture libanaise est ma nourriture préférée, qu'elle ne fut pas ma surprise que de découvrir qu'à quelques endroits touristiques, on peut trouver des comptoirs où l'on prépare du kebab, entre autres...
Voici donc un pita shawarma-shishtaouk que je me suis payé, hier.
Plutôt délicieux!
Miaaaaaam!
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Mont Fuji

2008-06-25T15:04:00.000-07:00

Voyez-vous le Mont Fuji?

Nous avons été dans les parages du Mont Fuji, la plus célèbre montagne du Japon, lundi. Nous étions dans le village du lac Kawaguchi.

La montagne était très difficile à voir à cause des nuages, ce jour-là. Et puis nous regardions à la hauteur des autres montagnes, ce qui est une erreur car Fuji est au moins 10 fois plus haute que les monts environnants.
Nous avons finalement aperçu, pour quelques dizaines de minutes, le sommet du Fuji-san qui dépassait à travers les nuages. C'est vraiment magnifique!

Sur cette dernière photo, on voit au loin la base du Mont Fuji. Les nuages se groupent autour du mont, donc c,est un des seuls endroits à l'horizon où ils sont si denses.
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Photos [11]

2008-06-21T18:52:00.001-07:00

De centaines de petits bouddhas (?) habillés par les moines, le long de la promenade
longeant le temple bouddhiste Zozo-Ji. Chaque tuque et bavette est différente.

J'espère que ces pingouins n'ont pas leur propre émission de télévision...

Une statue illustrant une douzaine de chiens, devant la tour de Tokyo.
Avec Hachiko, le chien fidèle, à la station Shibuya (sculpture connue), on
s'aperçoit qu'ici il n'y a aucune offense à préférer des statues d'animaux aux
assez rares statues d'hommes importants.

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À voir à Tokyo

2008-06-21T18:21:00.000-07:00

Voici quelques activités que nous avons fait ces derniers jours et que nous recommandons à quiconque va à Tokyo pour quelque temps.

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Les studios de la NHK (radio et télévisions nationales)

La plupart des guides touristiques mentionnent qu'il n'y a qu'une visite guidée gratuite, mais récemment un 'parc d'attraction' a été ouvert dans les studios mêmes. En fait, c'est un genre de musée extrêmement interactif, fonctionnant selon un plan pré-déterminé que vous devez absolument suivre (des employés vous guident tout au long du parcours). Dès qu'on entre, une équipe de télévision avec une hôtesse nous accueillent et on se voit sur un écran géant numérique -_-. Plusieurs des activités sont de ce genre (aller dans une vraie salle de nouvelle, doubler un film puis s'écouter sur une bande sonore, faire du bruitage, etc.) ; c'est donc à déconseillé si vous êtes particulièrement timide, quoi qu'on se dit qu'on est au Japon, à l'autre bout du monde, donc c'est moins pire (personne ne vous reconnaitra). ;-P

À conseiller uniquement aux gens qui ont une bonne base en langue japonaise! Aucun écriteau n'est en anglais et les employés qui vous guident ne parlent que japonais.

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Le musée de la tour Mori

À Roppongi, le bâtiment le plus connu est la tour Mori, construite et possédée par un très riche promoteur immobilier de Tokyo. Au 53è étage, on y trouve un musée qui reçoit uniquement des expositions temporaires. En ce moment, c'est une rétrospective du prix d'art contemporain anglais Turner Prize, un prix très publicisé et souvent controversé. L'exposition était géniale, et les guides audio étaient prêtés gratuitement, ce qui est un fort atout dans une expo d'art contemporain.
Site web.
Le billet d'entrée donne accès au Tokyo Vue, un étage complètement vitré donnant une vue presque 360 degré sur la ville (avec café, bar et restaurant chic pour ceux qui le veulent).

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Musée de la publicité

Ce musée complètement gratuit se trouve au rez-de-chaussée de l'édifice Dentsu, une propriété d'une agence publicitaire connue. Le musée explique, à travers des copies originales de publicités papier ainsi que des vidéos, documents numérisés, photos et ainsi de suite, l'histoire de la publicité au Japon depuis ses débuts à l'ère Edo jusqu'à nos jours. La collection est très intéressante et plusieurs panneaux sont en anglais, ce qui n'est pas réellement la norme à Tokyo. La visite se termine sur la projection d'hilarantes publicités récentes qui font partie d'un concours international de publicité. Vous pouvez voter pour votre préférée, si vous le désirez.

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Nous n'avons pas monté en haut, puisque cela paraissait plutôt comme un attrape-touristes, mais voici la Tout de Tokyo, dépassant de 11m celle des Français, juste pour être baveux (selon mn guide touristique écrit par un Français)...

Et vue de haut, du Tokyo Vue.

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Un zoo dans la ville

2008-06-17T17:17:00.000-07:00

(Un panda rouge, beaucoup plus petit que la variété connue de panda géant)

Hier, nous avons été au zoo d'Ueno, à l'Est de Tokyo. Les guides à la porte indiquaient que la visite prenait en général 2h, mais pour vraiment faire le tour du zoo et s'arrêter un peu devant chaque animal, elle nous a pris un peu plus que 5h. L'endroit n'était pas plein à craquer, heureusement, puisque nous étions mardi et, peut être aussi, que la légende du zoo, le panda géant, est mort il y a quelques semaines (le panda était si célèbre qu'on donnait régulièrement de ses nouvelles au téléjournal national).

Le zoo est gigantesque et on y trouve des animaux de tous les continents et de toutes les tailles. Pour un Occidental, la visite est particulièrement intéressante car beaucoup d'animaux présentés ne se trouvent qu'en Asie et se retrouvent rarement dans les zoos ailleurs dans le monde (plusieurs spécimens sont donnés entre les pays en guise de 'cadeau d'amitié').

(Un capybara avec son bébé de quelques mois)

Entre autres, une salamandre géante japonaise peut être observée, ce qui est à ma connaissance un animal en voix d'extinction, que l'on ne trouve qu'au Nord du Japon dans certain marécages. Des dizaines de variétés d'oiseaux dont j'ignorais l'existence, tous plus superbes les uns que le autres, se trouvaient dans des volières ou encore dans un étang gigantesque construit dans le zoo.

Ma découverte: le 'lesser mouse deer' , plus petit ongulé connu. Je mets à votre disposition un petit vidéo pris lors d'un des rares moments où l'animal a bougé.

Plusieurs guides touristiques classent cette visite dans leur section 'Tokyo avec des enfants', mais je suis persuadée que la visite plaira aux gens de tous âges. Si vous visitez Tokyo, un passage au zoo est fortement recommandé.

Langue japonaise

2008-06-17T02:02:00.000-07:00

Je fais parfois référence à la langue japonaise dans ce blogue, sans pour autant avoir expliqué les bases de son fonctionnement (pas évident). J'ai trouvé un court article sur le Japan Times en ligne qui explique les bases et les difficultés au niveau de son apprentissage.

Pour lire l'article, il faut cliquer ici.

Tanuki

2008-06-16T17:03:00.000-07:00

Eve et son nouveau 'best buddy', le tanuki porte-chance.

(Le tanuki est un animal japonais qui ressemble à un mélange entre un chien et un raton-laveur. Il fait partie de plusieurs légendes aussi et est souvent mis, sous forme de superbe sculpture de plâtre, sur le pas des portes pour porter chance.)

À la découverte de Tokyo

2008-06-15T18:41:00.000-07:00

Ma soeur (Eve) est arrivée jeudi, et nous visiterons Tokyo ensemble pour les deux prochaines semaines. Je suis contente que la saison des pluies ne soit pas encore commencée, cela aurait été plutôt ennuyant car il y a beaucoup de beaux parcs et de choses à voir à l'extérieur, à Tokyo.

Ensemble, nous avons visité les quartiers de Shinjuku (centre-ville des affaires, le jour, et quartier de l'amusement, le soir -- le terme 'amusement' est flou par exprès, ce quartier regroupant autant des bars branchés, arcades et karaokes que des salons de massage, bar d'hôtesses, etc.), le parc du palais impérial et ses environs ainsi que Harajuku, hier.

Grande soeur devant la forêt de gratte-ciel, devant la station Shinjuku.

Un échantillon de designs de bâtiments.

Les gratte-ciel sont si rapprochés qu'on ne distingue même plus de profondeur de champ.

L'entrée du Palais Impérial, entouré d'un superbe parc. L'accès au parc est gratuit,
mais il est impossible de pénétrer dans l'enceinte du palais.

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Et maintenant, quelques bands qui s'animaient sur le trottoir à côté du parc Yoyogi, hier...

Rice Riot, qui étaient très animés.

Un vrai band punk japonais, comme on les aime, qui font tout un spectacle
(même sur le trottoir).

Préjugé sur les gens de Tokyo

2008-06-11T16:09:00.000-07:00

Au Canada comme au Japon, il y a un préjugé qui perdure sur les habitants de Tokyo: qu'ils sont froids. Qu'ils courent à gauche et à droite, sont pressés, et n'interagissent avec les autres qu'en cas de nécessité.

Quand je suis arrivée à Tokyo, j'ai pensé que c'était un peu vrai. Toutefois, il est évident qu'on ne peut comparer l'ambiance dans une petite ou moyenne ville comme Kanazawa ou Hiroshima à celle d'une métropole. Il arrivait qu'à Kanazawa, les piétons que nous croisions nous saluent, ou encore, assez souvent des étrangers nous abordaient pour nous poser des questions sur nos origines.

À Tokyo, par contre, nous sommes loin d'être les seuls touristes de la ville...
Reste que, le jour de mon arrivée, ce premier préjugé concernant les Tokyoïtes a rapidement été démenti.
Nous ne comprenions pas quel montant il fallait mettre dans la billetterie du métro, puisque les noms des stations à côté des prix étaient uniquement écrits en caractères chinois. À peine 30 secondes d'hésitation et des Japonais, de tous côtés, se lancent vers nous pour nous offrir leur aide, très gentiment.

Et maintenant, mesdames et messieurs.... TOKYO!

2008-06-08T05:13:00.000-07:00

(Intersection passante à Shibuya... et puis c'était encore calme, à cette heure-là)

Je réside depuis hier dans le Nord-Ouest de Tokyo, dans un petit quartier tranquille du nom de Itabashi. Mon petit appartement est à moins de trois minutes de marche de la station de métro la plus proche, qui elle-même est à 40 minutes de métro de Shibuya (un des centre de la ville) -- pour Tokyo, c'est considéré comme relativement proche. Je suis contente de mon appartement, qui se trouve à être ma destination finale au Japon, et ma résidence pour le prochain mois.

Je n'ai pas encore beaucoup visité, mais j'ai eu mon coup de foudre aujourd'hui : le Yoyogi Park, tout près du célèbre Harajuku. Le dimanche, les Tokyoïtes et les touristes s'y rejoignent. À l'entrée, sur le pont, des dizaines de jeunes habillés en gothic-lolita ou en costume de personnages de mangas se font photographier par les passants. Dès qu'on entre dans le parc, on aperçoit une vingtaine d'hommes habillés à la fifties, avec une coiffure à la Elvis, des tatouages et des pantalons en cuir, danser sur des airs rock ou jive de l'époque. C'est assez spécial et très divertissant.

Plus loin, des groupes jouent leur musique en plein air, écoutés par un attroupement de passants. D'autres personnes dansent en solo, sans musique, tandis que des duos d'humoristes costumés se donnent en spectacle dans certains recoins du parc. On joue aussi du tam-tam en groupe, comme à Montréal! L'ambiance est tout à fait plaisante.

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Les salons de coiffure japonais

Je me suis finalement fait couper les cheveux, cet après-midi. J'ai pris mon courage à deux mains, ai essayé de mémoriser la bonne façon de demander une coupe, puis suis rentrée dans un salon de Shibuya qui offrait des prix spéciaux pour la journée. D'abord, surprise: on n'a pas besoin de prendre rendez-vous, même dans les salons assez branchés, sur une des rues les plus passantes au monde en matière de piétons (véritable bain de foule). Suffit de vous assoir et de remplir un papier.

Trois personnes s'occupent de vous. D'abord un apprenti, qui fait le premier shampoing, ensuite la coiffeuse, puis une autre employée qui donne un shampoing après la coupe et qui vous donne un massage. Oui, un massage. Au Japon, c'est chose courante qu'un massage (haut du dos, épaules, bras) soit inclut dans le prix de base. Les employés ne devaient pas souvent voir d'étrangers, malgré que ce soit un coin touristique, et ils me posaient beaucoup de questions. J'étais plutôt fière d'avoir tenu une discussion d'une heure trente en japonais avec des étrangers.

Hiroshima, encore Hiroshima

2008-06-08T04:33:00.000-07:00

(Le Genbaku Dome)

Je ne suis plus à Hiroshima au moment d'écrire ce message, mais j'avais encore plusieurs choses à dire à propos de cette superbe ville, et quelques images à afficher.

(Monument dédié aux enfants morts de l'exlosion ou de ses conséquences directes)

Comme je l'écrivais, Hiroshima est une ville très vivante. Au centre de la ville, entre deux branches de la rivière Otagawa, se trouve le parc de la Paix, tel que mentionné précédemment. Ce parc est toujours rempli de gens qui lisent, s'entrainent, marchent, font des hommages ou prient devant différents monuments à la mémoire des victimes de la guerre. J'affiche dans ce message plusieurs photos de ces monuments, ainsi qu'une photo du Genbaku Dome, qui fait partie de l'Héritage Mondial UNESCO en tant que seul bâtiment n'ayant pas complètement été détruit par la bombe puis ayant été conservé intouché (sauf certaines restaurations) par la suite. J'ai lu qu'il n'avait pas été détruit, malgré qu'il se trouvât à quelques centaines de mètres de l'explosion, justement parce qu'il se situait presque sous le point de l'explosion et donc que les rayons 'ont poussé vers le sol plutôt que vers l'horizon.

(Des centaines de grues en origami)

Ce qui rend Hiroshima le plus vivant, peut-être, ce sont les messages d'espoir des jeunes et leur énergie. À plusieurs endroits dans le parc, des jeunes jouent de la musique en plein air. Certains en groupe, sous le pont, d'autres pratiquant seul de leur instrument sur les rives de la rivière. Un soir, peu importe où nous allions, nous les entendions.

(Le monument aux victimes Coréennes, avec une grande tortue à son pied)

Les enfants de l'école primaire et secondaire aussi sont toujours là, comme je l'écrivais, puisqu'ils font des sorties scolaires au musée de la Paix. Plusieurs d'entre eux avaient un travail à faire pour leur cours d'anglais l'autre jour: ils devaient amasser (en anglais le plus possible) des «messages pour la Paix dans le Monde». Puisque dès que les Japonais voient un touriste, ils croient que nécessairement cette personne parle anglais, nous avons écrit beaucoup de messages pour la Paix ce jour-là, mais c'était très plaisant (et pour une bonne cause). Les enfants Japonais sont très polis et ils étaient très surpris de pouvoir parler avec nous en japonais.

Je ne sais pas si je l'ai déjà écrit, mais la spécialité culinaire de Hiroshima est l'okono-miyaki, dont j'ai parlé dans mon premier message sur la nourriture, et qui se vend dans cette ville à tout les coins de rue. Suffit de rentrer dans ces petits restaurants à maximum 10 places assises, directement au bar sur lequel se trouve de grande plaques chauffantes utilisées pour préparer devant vous l'okono-miyaki selon les directives que vous donnez par rapport aux ingrédients à ajouter à la recette.

+++

Un des aspects les plus charmant d'Hiroshima est son tramway. Nous l'avons pris pour nous rendre à Miyajima, une île très connue au Sud de la ville. Le trajet est de 45 minutes environ, puis après il faut prendre un traversier. L'île est couverte de montagnes. Au bas, on y retrouve un très beau temple shinto sur pilotis ainsi qu'une des «trois plus belles vues du Japon», le fameux tôri (porte shinto) qui émerge de la mer (plus ou moins selon l'état de la marée). Grâce à un téléphérique, on peut monter au plus haut point de la plus haute montagne de l'île, le mont Misen, et obsérver les dizaines d'îles environnantes, ainsi que de très vieux temples éparpillés à quelques kilomètres de marche dans la montagne. Mais attention, la place est remplie de singes, et ils peuvent voler vos sacs alors on doit tout laisser dans des casiers!

(Vue du temple)

(Vue du haut de la montagne Misen)

(Un mariage shinto se tenait devant le temple)

(Plein de singes avec leurs bébés)

Hiroshima, ville de la Paix (SUITE)

2008-06-05T06:06:00.000-07:00

+-+ (Lire le message précédent d'abord) +-+

Nous savons tous ce qui arriva le 6 août 1945, à Hiroshima.
Je ne suis pas historienne, alors je ne saurais expliquer ou débattre en détails la position du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me suis cependant intéressée à l'évènement en particulier et j'aimerais expliquer extrêmement brièvement certaines données.

En 1945, les troupes japonaises avaient souffert énormément de pertes en Asie, et le gouvernement força la conscription de plusieurs milliers d'hommes (souvent des étudiants). On entrainait femmes et jeunes enfants se battre et l'on craignait que le pays serait bientôt envahit. L'Empereur demanda aux citoyens de faire 'le dernier effort pour le pays', et on décida de diviser une grande partie des troupes en deux camps, l'un à l'Est et un à l'Ouest, dans l'éventualité que le pays soit divisé en deux par es envahisseurs. Hiroshima devint l'une de ses bases. Il est nécessaire de ne pas oublier qu'un grand nombre de soldats ou d'employés de l'armée étaient des prisonniers Coréens, ainsi que Taiwanais et Chinois. Près d'un dixième des victimes de la bombe atomique à Hiroshima étaient des Coréens, et pendant longtemps le Japon n'a pas reconnu ces victimes... Dans les années 1970, enfin, on offrit une place dans le Parc de la Paix et dans l'histoire nationale officielle à ces doubles victimes.

Le Japon perdait la guerre et tous le savaient, mais la mentalité martiale japonaise demande que l'on n'abandonne jamais, même si c'est perdu d'avance. Tuer le plus d'hommes avant de mourir, ou trouver la mort par le suicide, qui est l'autre seule façon de terminer sa vie en homme brave. Évidemment la majorité des soldats, surtout jeunes, ne se retrouvaient pas dans cette mentalité (il existe, je crois, maintes témoignages peu réjouissants des jeunes hommes à qui l'on donna un verre de saké avant qu'ils grimpent dans leur avion pour se jeter quelques heures plus tard sur les Américains, à Pearl Harbor, mais ceci est une autre histoire). Pour dire simplement, le Japon, en été 1945, était déjà acculé au gouffre de la défaite.

Mais aux États-Unis, le développement de l'arme nucléaire avait déjà coûté bien trop cher pour que le projet soit mis au rancart. Plusieurs documents officiels reçus au bureau du président Roosevelt évoquent les critiques que le gouvernement recevrait si aucune démonstration de l'efficacité de la bombe n'était faite. Associer la fin de la guerre à la bombe atomique dans l'esprit des citoyens prouverait la valeur du projet et en justifierait les coûts faramineux.

On envisageât l'Allemagne comme cible, mais l'idée fût vite retirée: on croyait que le pays était assez avancé pour pouvoir analyser les données de la bombe et s'en servir pour créer rapidement l'arme nucléaire à son tour. Le Japon semblait une fort meilleure cible : d'abord, on empêcherait tout rapprochement possible du Japon avec l'URSS. Ensuite, la géographie du pays permettait une analyse facile des résultats et une étude à long terme des conséquences de l'arme nucléaire.

Une douzaine de villes japonaises furent pré-sélectionnées pour leur emplacement géographique d'abord ; il fallait trouver des villes où les montagnes n'amplifieraient pas les effets de la bombe, et donc où les données ne seraient aucunement faussées, puis des villes assez étendues. On retira ensuite plusieurs villes de la liste pour diverses raisons et on en garda quatre, dont Hiroshima était la préférée car on croyait qu'aucun prisonnier de guerre allié ne s'y trouvait. On interdit les attaques aériennes sur ces villes, afin de mieux calculer l'impact de la bombe. Le 6 août au matin, on envoya des avions en reconnaissance sur les quatre villes, pour observer les conditions météorologiques.
Le sort d'Hiroshima fût scellé, ironiquement, par la beauté du ciel sans nuages et du radieux Soleil levant qui la surplombaient.

Les alarmes sonnèrent plusieurs fois ce matin à Hiroshima, mais les avertissements furent levés à 7h30. Sur les berges de la rivière Otagawa, des centaines d'étudiants des écoles avoisinantes détruisaient les dernières maisons de bois de la ville, craignant qu'elles se changent en torches en cas de bombardement incendiaire.

À 8h15, le boeing B-29 Enola Gay accompagné d'un avion de doté d'une station météorologique, et un autre empli de matériel photographique et filmique survolèrent le pont en forme de T, au centre d'Hiroshima, un peu au Sud du château de Hiroshima. Little Boy, la bombe atomique, couverte de signatures et d'insultes à l'égard des Japonais fût larguée et explosa à 600 mètres du sol, environ au dessus d'un hôpital de la Croix Rouge. Les membres de l'équipage sont médaillés dès leur atterrissage en base américaine à Tinian. Ils auront pu observer pendant 500km le champignon atomique de 10 000m d'altitude.

On dit qu'un minimum, la température au sol au moment de l'impact fût de 3000 degrés Celcius. Dans un rayon de 3km, 90% des bâtiments furent totalement anéantis. Les enfants qui détruisaient les maisons à quelques mètres de là furent carbonisés en quelque secondes. D'autres habitants se jetèrent dans la rivière pour tenter de mettre fin à l'intolérable brûlure. Des milliers de cadavres flottaient sur l'Otagawa, les jours qui suivirent. Je crois qu'il est inutile de donner les détails de l'état physique d'un être vivant survivant à une telle chaleur.

Certains estimés disent que près de la moitié des morts étaient des soldats, d'autres disent que la très grande majorité des (environ) 200 000 victimes étaient des civils.

Quand le japon capitulât, les Américains entrèrent en trombe dans Hiroshima, pour étudier les dommages. Ce qui les intéressait beaucoup: les dommages infligés au corps humain. Ainsi, on créa une organisation pour l'étude des blessures liées à la bombe atomique. On amassait les renseignements sur les survivants, mais on ne leur offrait aucun soin. Il fallut attendre les années 1970 pour que le gouvernement japonais s'en mêle, offre sa collaboration et donne des soins aux victimes. Plusieurs de ces victimes sont encore vivantes de nos jours et on n'a pas encore d'idée claire des conséquences à très long terme et des traitements utiles pour ces gens.

À Hiroshima, on a construit le musée pour la Paix. Chaque maire d'Hiroshima depuis les années 1970 envoie des lettres de demande de destruction des armes nucléaires à tous les présidents des pays possédant l'arme nucléaire. Chaque 6 août, une grande cérémonie est tenue dans le Parc de la Paix, près d'où la bombe explosa. Des dizaines de monuments offerts par différents organismes ou pays décorent le grand Parc. On fait des guirlandes d'origami (de grues en origami, symbole de la paix, ici) que des donateurs viennent offrir par milliers. Presque chaque jour, des étudiants de partout à travers le Japon viennent visiter le musée et chantent ou prient devant les monuments.

On ne peut s'empêcher d'avoir la gorge serrée, malgré la beauté du parc et l'entrain des habitants.

Tomoko m'a dit lors d'une discussion que les Japonais ont oublié leur Histoire et qu'ils veulent devenir autant Américains que possible, mais que les gens d'Hiroshima, quant à eux, gardent toujours, à tout moment, un souvenir douloureux à l'esprit.

Hiroshima, ville de la Paix

2008-06-05T03:10:00.000-07:00

Depuis hier nous sommes à Hiroshima, ville principale de la région de Chûgoku, dans l'Ouest de l'île d'Honshu. C'est probablement la ville du Japon la plus célèbre après Tôkyo, dû à son sort bien triste à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Je voulais visiter Hiroshima en grande partie à cause de cette histoire. Je voulais visiter la ville où, peut-être, s'est scellé le sort du Japon moderne.

Je m'attendais à une ville au caractère un peu fantomatique, une ville où les morts seraient plus en vie que les vivants. J'avais tort puisque Hiroshima est une ville bien en vie, une ville d'espoir et la 'Capitale de la Paix'.

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Hiroshima (広島）, dont les kanjis (caractères chinois) signifient ' large île ', mais dont le nom serait à la base, selon certains historiens, issu des premiers kanjis des noms de deux fondateurs de la ville. Elle touche à la mer intérieure de Seto, et est traversée par la rivière Otagawa, dont les plusieurs branches ont été primordiales dans la fondation de la ville.

En 1589, la ville fût fondée par un membre de la puissante famille qui régnait déjà sur la région du Chûgoku, Motonari Mori. Son successeur, Terumoto Mori, construit le château de Hiroshima et s'y installa pour gouverner sur les neuf provinces environnantes. Il utilisa les branches de la rivière Otagawa, qui étaient encore en cours de formation (le sable qui descendait des montagnes, d'où l'on extrayait le fer, se tapait et formait des bandes et des îles près de la mer) pour fonder un château parfaitement protégé : il se situerait sur une bande de terre entre deux branches de la rivière et cette bande serait légèrement plus haute que les bandes de terres environnantes, afin de permette tout un système d'inondation des îles environnantes dans le cas d'une attaque. La ville se forma à l'entour du château, sur différentes berges, et prospéra rapidement.

En 1619, un successeur des Mori fût renvoyé par le shogunat et remplacé par Asano Nagaakira. Jusqu'à la restauration Meiji, à la fin du 19ème siècle, 12 générations de la famille Asano occupèrent ce lieu. Le château fût par la suite conservé par la ville, et servit de quartier militaire impériale pendant la guerre sino-japonais (1894/5)

Au 20ème siècle, vu l'emplacement stratégique de la ville, on y installa la 5ème Division de l'armée japonaise. À partir des années 1920, la ville devint un centre militaire et éducatif important, la ville ayant une des universités principales du Kansai, ainsi que maintes écoles techniques.

Le 6 août 1945, à 8h15, tout cela devint histoire ancienne.

(Les ruines du château)

De Kanazawa...

2008-05-31T05:36:00.001-07:00

De Kanazawa, je n’oublierai pas...

Mes premières impressions du Japon, à l’hôtel Hinodeya,
où la propriétaire nous a offert notre premier déjeûner traditionnel japonais.

Le superbe Kenrokuen...

L’excitation vécue tous ensemble à la découverte de Kanazawa...

Le stress ressenti à l’approche de ma rencontre avec ma famille adoptive,
Puis le plaisir que nous avons eu ensemble malgré la barrière de la langue.

Les niaiseries contées ensemble dans la rue
(puisque personne ne nous comprend)...

La gentillesse des Japonais qui nous ont abordé, invité,
Aidé, guidé ou simplement parlé...

Les superbes promenades dans des recoins de la ville...

Des repas pris avec la famille ou entre amis...

Du saké entre amis...

Du karaoke à Kohrinbo
(et de notre tentative manquée, à moi et Anayika, de commander
du Umeischu en se fiant uniquement sur les kanjis dans le menu –
je me demande encore ce qu’on nous a servi)...

De la Mer du Japon, malgré qu’elle soit sale...

De la beauté des arbres...

De notre voyage à Noto, de ce que nous y avons vu
Ou vécu entre amis.

Des sorties entre amis...

Du fun noir qu’on a eu au ‘OkonoMiyaki Part’ chez Marie-Pierre...

De la belle Anayika et de son sourire...

De notre premier soir à Kyoto,
Malgré la malpropreté de l’auberge...

D’immitations animales un peu étranges que
Nous a offertes Tintin (Corentin)...

Du rire de Tieu Yenh, qui est vraiment contagieux...

Des enfants à l’école primaire,
De ce qu’ils ont fait pour nous,
Et du fait que nous sommes des célébrités locales s’étant ramassés dans le journal 2 ou trois fois depuis notre arrivée.

De l’excellente nourriture préparée par Tomoko, ainsi que
Des soirées inoubliables que nous avons passées ensemble, avec ses amis...

Des amis Américains qui étaient avec nous pendant presque tout notre séjour...

Des deux belles Marie-Pierre / Marie-Pier en kimono...

De ma okaasan, Tomoko, ‘la plus belle’...

De Yoshida-san, qui a toujours été super gentil avec nous,
Qui nous a accompagné pour la plupart des activités
Et qui a aidé avec un tas d’autres choses...

De notre salle de classe au Rifare et de comment on l’a personnalisé
(d’ailleurs Kota...-sensei adorait nos dessins,malgré leur légère obscénité)...

Finalement, de tout ce que nous avons vécu
et du plaisir que nous avons eu à le vivre ensemble, tous les dix.

Le mormons au Japon...

2008-05-29T21:34:00.000-07:00

Jeudi soir, j'ai accompagné Tomoko a un 'cours d'anglais gratuit' donné par... les missionnaires mormons locaux. Tomoko n'était pas tout à fait certaine de vouloir y aller, donc je crois qu'elle était contente de ne pas s'y rendre toute seule. Avant notre arrivée, nous avons décidé que je ferais semblant de ne pas parler bien anglais, pour mieux justifier ma présence là. Dès que nous avons mis le pied dans le locaux, on nous a assailli avec des questionnaires à remplir (dans lesquels nous avons menti, bien entendu), pendant qu'on entendait des Japonais répéter une prière en anglais dans une autre pièce. Tomoko et moi nous sommes fait un regard entendu avant de pénétrer dans la salle, où le missionnaire qui lisait la prière en anglais m'a dévisagé pendant tout le temps que nous avons cherché une place (j'étais la seule blanche mis à part les missionnaires, et ils devaient se demander pourquoi je venais à un cours d'anglais).

Venu le temps des présentations, j'ai pris mon pire accent québécois pour expliquer que 'I not talk very good de Hhhhhenglish'. Tomoko a commencé un fou rire incontrôlable et j'ai vu l'ombre d'un doute dans le visage du missionnaire boutonneux. Le thème du jour, duquel nous devions discuter afin de pratiquer notre anglais, était 'le fait qu'il est naturel et souhaitable que toute la famille, peu importe l'âge et la génération, doit vivre dans une seule maison'. Malgré le fait qu'il m'était pénible de me retenir de rire de la situation, j'ai bien aimé avoir cette discussion avec des Japonais : le système traditionnel familial japonais est organisé de sorte que le premier fils est en charge des parents, et donc quand il se marie, sa femme emménage dans la maison des parents. Une fois les enfants nés, et sachant que plusieurs femmes restent chez leur parents jusqu'à ce qu'elles se marient, cela peut donner des maisons dans lesquelles vivent beaucoup de membres de la famille élargie.

La discussion était donc bien intéressante puisqu'elle m'a permis de savoir ce que les Japonais pensaient vraiment de ces traditions. D'abord, tous les Japonais présents étaient d'accord sur l'idée que les grands-parents ne devraient pas vivre dans la même maison que leurs enfants. Deux dames assez âgées se sont mis à compter que les 'vieilles Japonaises' ont trop de caractère et qu'elles sont impossibles à vivre, puis une autre a conté qu'elle vivait en maison de retraités et qu'elle adorait ça parce qu'elle pouvait parler de choses qui l'intéressaient sans avoir de problème de différences de générations. Le missionnaire ne savait vraiment plus quoi dire, et une des vieilles dames riait plus ou moins directement de tout ce qu'il disait.

Pour se tirer de cette situation embarrassante, il nous a tous envoyés à la salle de jeux où nous avons joué à Jean Dit. Une mormone a décidé de parler à Tomoko ; apparemment elle aussi est mère d'accueil pour les étudiants étrangers à Kanazawa. Tomoko m'a demandé si j'avais bien entendu son nom de famille, question qu'elle s'organise pour ne jamais la croiser dans la rue. La soirée s'est terminée avec un vidéo en japonais sur le sens de la vie et comment le retrouver en devenant mormon. Tomoko fixait ses pieds et j'ai compris plus tard que c'est parce qu'elle avait peur qu'il y ait des commandes subliminales dans le vidéo. Je lui ai dit que puisque je l'avais regardé, je deviendrais probablement mormonne dans les 48h à suivre...

En fait, selon plusieurs informations lues ou entendues, il y a beaucoup de missionnaires de différentes sectes, au Japon. Les deux religions pratiquées simultanément par les Japonais, bouddhisme et shinto, n'incluant pas la croyance d'unicité (ni de religion, ni de dieu) et le haut taux de suicide dans le pays, les missionnaires s'imaginent que le pays compte une bonne quantité de gens à convaincre. Je ne sais pas jusqu'à quel point les campagnes de recrutement fonctionnent, mais ça doit quand même rapporter puisque mon centre d'étude reçoit supposément souvent des missionnaires comme étudiants voulant apprendre le japonais...

Photos [10]

2008-05-26T18:59:00.001-07:00

Maxime et moi, Kung Fuu style!
Devant le buffet d'adieu, lundi midi. Tout le monde commence
à être un peu triste, puisque nous quittons en fin de semaine...
Les Américains de Virginie ont quitté hier, donc nous voyons notre heure arriver.

Photos [9]

2008-05-25T00:15:00.000-07:00

Nous avons visité une école primaire du quartier, vendredi dernier.
Au Japon, l'uniforme est obligatoire dans toutes les écoles (publiques et privées), peu importe l'âge. Je crois que même certaines universités en ont.

Samedi après-midi: BBQ chez Francis. Vous pouvez bien voir les calmars complets
qui m'ont légèrement levé le coeur (à regarder), ainsi que les gros coquillages. Même s'il pleuvait, nous avons eu beaucoup de plaisir.

Samedi, nous avons été voir une pièce de noh, le théâtre traditionnel japonais noble
(à l'opposé du théâtre kabuki, populaire). J'ai été vraiment impressionnée mais
je n'ai malheureusement pas le temps maintenant pour décrire l'expérience,
ce que je ferrai dès que possible.

Nightlife de Kanazawa

2008-05-24T23:39:00.001-07:00

Nous quittons Kanazawa dans moins d'une semaine, alors vendredi soir, nous avons décidé de sortir dans un bar des rues animées de la ville, Katamachi et Kohrinbo, pour voir un peu comment c'était.

Nous visions d'abord un endroit où l'on pourrait danser, mais ces endroits sont extrêmement coûteux: la plupart des frais d'entrées se situaient entre 20$ et 50$. La plupart de ces endroits ont un code vestimentaire de veston-cravate pour les hommes et les jeunes Japonaises ont tendances à... très peu s'habiller... quand elles sortent dans des bars (plus le club est riche et plein de salarymen, moins elles se couvrent), donc nous avons décidé de passer notre tour pour ce genre d'endroit.

Nous avons finalement été dans un bar lounge jazz où l'on s'assoit. L'ambiance était très bien et le barman/serveur avait un style impeccable (on l'appelait 'l'homme-plastique' parce que ses cheveux, son visage et sa moustache étaient luisants--- pas de sueur, mais d'un produit quelconque ; la salle de bain était couverte de photos de lui dans des affiches 'Wanted'). Nous avons cependant appris à nos dépends qu'il faut payer pour entrer même dans ce genre d'endroit (7$ par personne, chargé quand vous quittez les lieux), et les consommations étaient TRÈS couteuses. On nous a servi plusieurs amuses-gueules inclus dans le prix des boissons, mais les prix restaient au-delà de raisonnables. J'étais vraiment contente du fait qu'au Japon, on ne donne pas de pourboire parce que j'aurais été complètement ruinée.

J'avais lu que les Japonais sont forts sur l'alcool, mais j,ai vraiment été surprise de la faune nocturne de Kanazawa. Le jour, les Japonais marchent d'un pas décidé sur le trottoir, généralement seuls, et on ne les entends presque pas parler. Vendredi soir, à 22h30, la rue était remplie de gens très visiblement saouls, qui se promènent en titubant, avec leur ami sur le dos, ainsi que de salarymen d'un certain âge qui crient à tue-tête ou qui chantent, se croyant certainement encore au karaoke. Je vous rassure: le spectacle n'a rien d'épeurant; les gens sont saouls au point d'être inoffensifs, les passants sont habitués à cela, les taxis abondent et tout le monde est joyeux. Les policiers veillent et la ville n,est jamais autant animée qu'à ces heures-là. Le Japon est le 5ème pays le plus sécuritaire au monde, et des crimes commis, la majorité sont des règlements de compte concernant les yakuza, le crime organisé japonais. Ceux-ci sont tolérés par la police puisque c'est un très vieux système et qu'il s'implique parfois dans des oeuvres positives, m'a-t-on dit. Nous croyons en avoir peut-être vus nos premiers représentants vendredi soir, mais ces gens-là ne vous font rien si vous ne leur parlez pas.

La nourriture et les restaurants [Première partie]

2008-05-24T21:00:00.000-07:00

Il y a trois notions de la vie pratique au Japon qui diffèrent beaucoup de la vie en Occident (ou disons, au Québec) qui m'ont beaucoup marquées à mon arrivée au Japon et auxquelles je suis maintenant plutôt habituée, d'une façon ou d'une autre. Ces trois choses sont:

La nourriture
Les salles de bain
L'habillement

Pour l'instant, je me concentrerai sur la gastronomie, même si le mot me parait abusé, pour la touriste économique que je suis qui ne va pas dans des restaurants chics.

Notion de base: les Japonais diffèrent clairement 'cuisine' et 'cuisine étrangère'. Si vous allez dans un restaurant, il sera soit 'japanese style', soit 'western style'. Le restaurant de style japonais peut soit aller dans le 'très japonais', c'est-à-dire que vous enlevez vos souliers à l'entrée, vous vous agenouillez pour manger sur une table basse et puis vous êtes séparés des autres tables par des volets en papier de riz. Il peut aussi être de style japonais sans pour autant que vous mangiez à genoux. Dans les deux cas, votre repas est servi dans plusieurs bols et assiettes, et on fait généralement attention à la présentation. Généralement, plus le restaurant est de bonne qualité, plus grand est le nombre de petits plats, mais au déjeuner on se retrouve rarement avec moins de 5 plats. Avec tout repas, vous avez généralement un bol de riz et une très petite assiette avec des cornichons ou du gingembre marinés. Les autres plats sont agencés selon le repas principal qu'on a commandé.

Les restaurants de style japonais sont généralement plutôt petits, parfois même si petits qu'il est impossible d'accueillir dix clients à la fois. Généralement, la cuisine est ouverte (à vue) et les clients peuvent s'assoir alentour, comme à un bar, et parler au chef pendant qu'ils soupent.

Les restos de style occidental sont généralement grands et sont un équivalent à nos 'restaurants familiaux' (St-Hubert, Mikes, etc.), avec un menu pour enfants et banquettes. On retrouve aussi --évidemment-- des McDonalds qui servent des 'spécialités' japonaises (McFlurry au thé vert et burger aux crevettes), ainsi que quelques fastfoods, comme le Freshness Burger qui essaie de se donner un air très américain grâce à un décor style américain années 50 et une spécialité 'spam burger' (oui, le Spam, ce jambon en boîte américain qui a été très populaire aux É-U auprès des gens, avant de devenir une formule presque exclusive à la nourriture pour chats...). Malgré tout, les restaurants de style occidental sont indiscutablement très japonais : on y sert des versions très 'japonisées' des classiques occidentaux, mais aucun Américain ne comprendrait le lien entre le (par exemple) fettucini alfredo et l'assiette qu'on lui sert sous ce nom ici... Alors que le Japonais, lui, le mange en trouvant que c'est très exotique.

En fait, c'est qu'on va utiliser des condiments pratiquement inexistants à l'extérieur du Japon sur tout. Votre fettucini alfredo sera probablement préparé avec des nouilles de soba, du bacon émietté séché vendu en bouteilles et...beaucoup de mayonnaise. Votre spaghetti sera plein de champignons shitake, vous aurez le choix entre une boulette au poisson, à la crevette, au toffu, ou encore aux fèves germées pour votre hamburger. Votre salade sera inévitablement servie recouverte de maïs (ce qui se fait ailleurs dans le monde, mais pas 'par défaut'). Presque tout a un arrière goût de poisson ou d'algues, ici. Je ne me suis essayée qu'une fois à commander un NY cheesecake, et cela se résumait en fait une très belle pointe de fromage fouetté et non sucré... Ce n'est finalement pas un problème car en voyage au Japon, on préfère généralement goûter aux spécialités locales.

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Gastronomie typique japonaise

Au déjeuner: bien que plusieurs japonais déjeunent 'à l'occidentale' pour se simplifier la vie (c'est-à-dire tranche de pain blanc, le seul qui se vend ici, pâtisserie ou céréales, avec un yogourt et fruit), le déjeûner traditionnel consiste le plus souvent en des morceaux de poisson très salés servis avec des algues, de petites prunes marinées (très fort, et personnellement, désagréable le matin), une soupe miso, un légume, du toffu et un bol de riz. Plusieurs autres petits plats peuvent s'ajouter à cela, comme un oeuf cru, assez fréquent ici.

Ma mère d'adoption ne semble pas raffoler de ce format de déjeuner, ou bien elle ne veut pas me dépayser. Je crois qu'elle ne sait cependant pas qu'en tant qu'Occidentale, je n'ai pas l'habitude de manger des sandwichs aux poisson, des croquettes de poulet à la moutarde et des brocolis cuits froids dans de la mayonnaise... C'est un bon déjeûner, mais je crois que pour un Japonais, ça parraît tout ce qu'il y a de plus occidental(!).

Parlant de mayonnaise: ici, on en met dans tout. Tout. Tout. Nouilles à la mayonnaise, omelette à la mayonnaise, légumes gratinés... à la mayonnaise, ainsi qu'une panoplie de plats traditionnels préparés avec de la mayonnaise.

Au dîner: je dîne généralement au bento, qui est en fait le mot qui désigne les plats préparés vendus dans tous les dépanneurs. Chaque dépanneur offre un choix très varié, du hot-dog au sashimi. Midi venu, des dizaines de clients font la file pour payer le plat choisi. Le prix est très avantageux et les bento sont frais, étant généralement préparés dans des fabriques durant la nuit. Pour l'équivalent de 4$ ou 5$, on a un repas complet et un plus grand choix que dans la plupart des restaurants. Tous les dépanneurs et épiceries sont munis de micro-ondes et de bouilloires pour que le client sorte le repas chaud en mains. Ce qui est un peu contradictoire à la règle de politesse totalement respectée ici: ne jamais manger dans un lieu public, ou encore pire, manger en se déplaçant.

Au souper: en fait, au souper et au dîner, on mange sensiblement les mêmes plats, ce qui me permet de vous décrire quelques spécialités d'origines japonaises (eh non! Ici on ne mange pas du sushi trois fois par jour).

Le okono-miyake:
Cette spécialité (peut-être ma préférée) est une sorte de crêpe épaisse que l'on prépare généralement nous-même sur un réchaud posé sur la table (que ce soit à la maison ou au restaurant). On incorpore à la pâte jaunâtre les ingrédients souhaités: morceaux de poissons ou fruits de mer, petites saucisses, fromage, légumes, etc. Sur la crêpe, on verse une sauce salée semblable à de la sauce BBQ et de la mayonnaise, ainsi que des morceaux d'algue et de poisson séchés.

Le ramen:
Un plat de nouilles chinoises dans lequel on ajoute de l'oignon vert, des oeufs, un peu de viande, au choix, ainsi qu'un gâteau de poisson décoratif (sous forme de spirale rose et blanche, ce qui peut être déroutant la première fois). Il y a plusieurs sortes de bouillons de ramen, mais généralement c'est un plat assez salé et bon marché.

Le soba:
La nouille de soba est ronde, plus grosse que notre spaghetti et, si je ne m'abuse, à base de sarrasin. Préparée, elle est gluante et puis on la vend en sac scellés: la nouille ne se trouve pas sous forme sèche, comme les autres pâtes alimentaires. Le zabu soba consiste en un repas de soba froids, que l'on trempe dans une sauce. J'ai beaucoup de difficulté à m'habituer au froid et à l'aspect gluant de ce plat.

Le gyudon:
Un de mes favoris. C'est en fait un simple bol de riz sur lequel on jette de fins morceaux de boeuf et de grosses tranches d'oignon, cuits dans une sauce sucré (le riz est blanc, par contre --- au Japon, le riz est rarement assaisonné et c'est impoli d'y verser de la sauce).

Puisqu'il y a encore des tonnes de choses à mentionner, j'ajouterai des suites à cette entrée.

Photos [8]

2008-05-21T18:52:00.001-07:00

Découverte culinaire: un brownie au matcha (thé vert en poudre).

Mercredi, nous avions une activité de gravure de sceaux (les blocs
utilisés pour marquer les papiers officiels, au Japon, puisque
l'écriture japonaise ne permet pas de 'signer'.
Je ne savais pas que Corentin avait des pulsions meurtrières mon égard...

Le superbe jardin autour du salon où nous avons effectué la gravure.

Ici, même sur les pancartes de construction, les Japonais s'inclinent pour s'excuser.

Et oui, j'étudie aussi, à Kanazawa!
Mercredi, nous avions un gros examen...

Kyoto, l'ancienne capitale

2008-05-19T21:57:00.000-07:00

Tel qu’anoncé, nous avons passé la fin de semaine à Kyoto, qui est environ à 4 heures d’autobus voyageur de Kanazawa. Nous sommes arrivés à la gare de Kyoto vers 21h vendredi et c’était délirant : Kyoto est la sixième plus grande ville du Japon, et l’activité au centre-ville une fois la nuit tombée est assez fascinante -- surtout si l’on compare à Kanazawa, où mis à part quelques jeunes qui font du break-dancing à la gare une fois la nuit tombée, tout est plutôt mort (et où les bus de ville cessent vers 22h, en général). Donc des néons à n’en plus finir, des centaines de personnes à gauche, à droite, beaucoup de mouvement...

Nous n’avons pas trouvé notre hôtel en suivant la carte qu’on nous avait donnée, donc nous avons demandé à un policier. Au Japon, on retrouve une ‘boîte de police’ à presque chaque carrefour important. Les policiers se chargent de la surveillance de quartier, mais sont aussi agents d’information pour les touristes ou les gens de la place qui se perdent: après tout, il n’est pas difficile de ne pas trouver ce que l’on cherche, dans un pays où la plupart des rues ne portent pas de nom. Dès que nous avons demandé au policier vers où il fallait se diriger, il s’est offert de nous reconduire lui-même, a pris ses choses et a jasé avec nous tout au long de la promenade ; je n’en reviens toujours pas de voir comment les gens ici sont serviables et aimables.

L’hôtel était absolument miteux. Nous ne nous attendions pas à grand chose, pour 20$ par nuit, mais quand même pas à cela... La place en question était une petite maison à deux étages pas complètement achevée de construire. Il y avait une chambre (5 lits) au rez-de-chaussée, puis 8 lits au deuxième étage, et la place au complet était réservée pour nous dix. Je crois que la moitié d’entre nous a cru que c’était une blague, quand on a vu la place. En rentrant, je n’ai pu m’empêcher de scruter les coins des murs, pour voir s’il y avait des coquerelles. Heureusement, il n’y en a pas eu, mais la place semblait ne pas avoir été nettoyée depuis des semaines, les lits étaient moisis et il y avait de la nourriture non- réfrégirée dans certaines armoires... Ça puait et tant que j’étais sobre, je n’ai voulu toucher à aucun meuble ni m’asseoir sur un lit (je ne parlerai même pas des salles de bain, ou plutôt toilettes, car nous avons appris sur place qu’il n’y avait pas de douche). Finalement, la porte d’entrée ne se barraient pas et personne ne voulait dormir dans la salle du rez-de-chaussée, alors moi et d’autres filles nous sommes entassées deux par deux dans les lits du deuxième étage. En fin de compte ça na pas été trop pire et au mieux, ça nous a forcé à sortir le plus possible dans la ville et de rester le moins possible là-dedans.

Kyoto est connue pour ses spécialités culinaires, mais la nourriture en général là-bas est excellente. Nous n’avons rien mangé là-bas qui ne fût ‘totemo o-ishii’ (excellent). Ci-joint, une photo de mon repas le premier soir (aubergines farcies et poisson pané, servi en style traditionnel avec une soupe miso, du riz et des légumes marinés) et des amis assis à côté de moi au bar.

Samedi, nous avons beaucoup marché. Trop, même : nous aurions pu visiter beaucoup plus de choses si nous avions pris l’autobus. Nous avons visité le plus gros temple du centre-ville (j’ai oublié son nom), puis avons été au jardin du palais impérial, là où la famille impériale était installée jusqu’à son déménagement au palais de Tokyo, en 1877. Nous n’avions pas de réservations pour pénétrer dans le palais, mais avons fait le tour des jardins, qui sont énormes et magnifiques.

Nous avons ensuite été à Gion, le quartier du commerce et surtout, des geishas. Nous avons commencé par visiter le Temple de l’Est, situé entre Gion et le pied de la montage. L’endroit était superbe, tout à fait féérique et la promenade était tout à fait plaisante. J’agrémente mon blogue de quelques photos prises ce soir-là, entre autres du soleil se couchant sur Kyoto, puis de lanternes dans les promenades du temple.

Le soleil couché, nous avons été sur la rue des geishas, et en avons aperçues trois. Le spectacle est tout à fait hallucinant. La geisha sort d’un des salon très cher où elle vit, avec soit un homme (client), soit une vieille femme en kimono qui lui tient compagnie dans ses déplacements. Tous les promeneurs à se moment tressaillent et tous, sans exception, se tournent vers la geisha qui continue son chemin, la tête haute et une expression humble, traverse la place, à peine dérangée par les flashes de caméras et les touristes qui la poursuivent avec des caméras vidéo. Ces moments sont tout à fait magiques et surprenant à la fois, et ces femmes sont d’une beauté vraiment frappante. Je crois que je pourrais dire que ce sont les moments les plus forts que j’ai vécu à Kyoto.

Le lendemain, nous avons été au Pavillon d’Or (kinkakuji) le matin. J’avoue avoir été déçue. Je voulais absolument visiter les lieus décris par Yukio Mishima dans son roman le plus connu (et certainement le roman japonais le plus célèbre), au sujet de ce jeune bonze qui mit feu à ce ‘symbole suprême de la beauté’ en 1950. Malheureusement, l’endroit était NOIR de touristes de partout dans le monde, de Japonaises qui parlent au téléphone portable, etc. Je n’ai pu retrouver le calme troublant exprimé par Mishima, même si la beauté (du pavillon et des jardins) était au rendez-vous.

Nous avons terminé la journée à un autre endroit dont le nom m’échappe, au temple du renard où, dans la montagne, se succèdent des centaines de portails rouges dans lesquels le promeneur peut escalader la montagne jusqu’au sommet. Nous n’avions qu’environ une heure trente sur les lieux, donc je n’ai pu en profiter autant que voulu, mais je compte revenir après Kanazawa, quand je ferrai le tour du Kansai avant de m’installer à Tokyo.

Photos [7]

2008-05-15T19:09:00.000-07:00

Une rue à Bukeyashiki, un ancien quartier de la ville avec un musée consacré aux samourais. Vous remarquerez que c'est le même endroit que dans la vignette en haut de mon blogue!

Mardi soir, la famille à Anayika nous a reçu et j'ai eu la chance de porter un yukata,
ainsi que de préparer le thé comme dans une vraie cérémonie de thé.
Une dame est ensuite venue danser une danse traditionnelle, puis nous en a appris une partie.

Jeudi, nous avions une session de calligraphie.
Ça prenait environ une heure pour finir par écrire deux kanji à peu près satisfaisants...
Moins facile que prévu!

Ma nouvelle obsession: la fève rouge.
Voici un déssert excellent que j'ai mangé à Bukeyashiki ; c'est en
fait une petite crêpe avec de la pâte de fève rouge et un carré de pâte de riz sucré.
*Excellent*
Plus de photos de bouffe à venir...

Voici un ensemble de restaurants dans le centre commercial à côté de la gare de Kanazawa.
La présentation est généralement très soignée dans les magasins, au Japon,
et l'originalité du décor est recherchée.

Nous partons pour Kyoto dans 2 heures, alors vous aurez de mes nouvelles
à ce sujet au début de la semaine prochaine.

Photos [6]

2008-05-11T21:46:00.001-07:00

Si vous pensez qu'on vous arnaque en vous chargeant 5$ pour un casseau de fraises....

Deux cantaloups: 126$ canadiens.

Un melon d'eau (pastèque) : 36$ Can.

Trois oranges, deux pommes et un cantaloup : 94$Can.

Heureusement que [pour le reste] il y a Mastercard...

Environnement

2008-05-11T21:39:00.000-07:00

Vendredi et samedi, nous avions un voyage organisé par le centre d'études dans la péninsule de Noto, au Nord de la préfecture d’Ishikawa , avec les élèves des deux autres universités qui étudient au Rifare en même temps que nous (Washington & Lee University de Virginia, puis l’Université de Lausanne en Suisse). Le voyage de trois heures environ en autobus, avec diverses escales m’a permis de prendre connaissance de divers aspects du Japon rural. La plus marquante de celles-ci, remarquée lorsque nous longions les côtes de la mer du Japon, est que côté propreté le Japon donne priorité à l’image projettée plutôt qu’à une réelle maîtrise.

Je m’explique: dans les villes, tout est ultra-propre. Quand je marche vers l’école le matin, des employés de compagnies, en veston-cravate, balaient en groupe le trottoir devant leurs bureaux. Des employés de la ville en uniformes balaient le reste. Je ne vois pratiquement jamais d’emballages, de mégots, etc. au sol : en ville, on ramasse ses déchêts et malgré que les poubelles soient EXTRÊMEMENT rares, les gens font vraiment l’effort de porter les ordures aux endroits prévus. De plus, les poubelles japonaises sont certainement parmi les plus compliquées au Monde : il y a au moins 4 bacs différents. Un pour les bouteilles de tel et tel plastique, l’autre pour les canettes, l’autre pour les déchêts brûlables et l’autre pour les déchêts qui ne peuvent être brûlés. Vous avez de la chance si les quatre bacs sont alignés et puis si les instructions sont écrites en anglais, ou même en japonais phonétique (sinon, c’est écrit en kanjis, système d’écriture qu’il faut des années pour maîtriser). Dans plusieurs quartiers, on attitre à chaque propriétaire une journée de corvée des poubelles, ce que ma ‘mère adoptive’ faisait lundi dernier: se lever tôt pour aller vérifier si les ordures sont bien classées dans le bac du voisinage. Et puis ouvrir les sacs et classer soi-même quand les gens ne l’ont pas fait assez assidument...

Je dois ajouter que les graffitis sont très rares (du moins à l’extérieur de la métropole), sinon inexistants. Tout est ultra-propre, quoi qu’on reste toujours surpris du fait que dans la majorité des toilettes publiques, il n’y a ni distributrice à savon, ni serviettes ou sécheuse à mains... Je reste encore assez perplexe par rapport à l’hygiène des Japonais, qui autrement donnent l’impression qu’ils sont extrêmement propres (bien coiffés, bien habillés, etc.).

Pour en revenir au lien que je faisais entre l’image et la bordure de la mer du Japon: si dans la ville tout est parfaitement propre, ce n’est pas le cas des plages! En longeant la côte, nous pouvions observer les plages jonchées de déchêts : sacs de plastique, détritus de bois et de métal divers, linges usés par les marées, etc. , sans oublier quelques réfrigérateurs, une voiture et une dizaine de petits bâteaux en décomposition à travers le reste. D’où viennent ces déchêts? C’est assez dégoûtant et ça jure avec les belles vagues vert-turquoise, les jolies falaises et les forêts de bambous qui longent la côte. Je n’ai pas d’explications. Certains Japonais prennent-ils un plaisir malin à contrevenir aux bonnes manières, une fois la nuit tombée, et à jetter leurs ordures à la tonne dans la mer? Je n’y comprends rien, mais c’est assez décevant.

À certains endroits, comme à la plage Chirihama, des petits tracteurs râclent la plage pour enlever les ordures. Mais ce n’est pas exactement pour plaire aux baigneurs, qui sont d’ailleurs très peu nombreux. C’est plutôt pour empêcher les crevaisons, puisqu’ici, la plage devient une route où les véhicules défilent, pour que les passagers puissent resentir le ‘trip’ de rouler en voiture dans les vagues, ou en tout cas très proche d’elles. J’ai été très déçue par cette ‘attraction’. Notre autobus roulaient sur la plage et je ne pouvais que penser au nombre d’oiseaux, de petites animaux, d’oeufs et de crustacés que nous réduisions certainement en bouillie. J’ai eue la preuve que je n’exagérais pas quand nous sommes descendus à pieds sur la plage et que j’ai effectivement vu des petits tas de plumes encore attachés à des ailes. De plus que je ne comprends pas vraiment ce qu’il y a de ‘mieux’ à comtempler la mer d’une auto, plutôt qu’à pieds...

Mais bon, ce n’est pas la première fois que le manque de sensibilité envers les animaux me saute aux yeux, ici: au moins deux de mes collègues ont eu droit à un steak de baleine dans leurs familles d’adoption respectives, depuis les deux semaines que nous vivons ici.
Je crois que si quelqu’un m’en sert, je vais vraiment péter une crise...

Une vue de la mer du haut de la falaise, lors d'un de nos fréquents arrêts panorama...

Photos [4]

2008-05-05T00:56:00.000-07:00

Dimanche, nous sommes allés entre étudiants au matsuri de Nanao, à moins de deux heures de train de Kanazawa. Comme dans plusieurs gros matsuris typiques, les jeunes hommes du village sont mis en charge de déplacer à travers la ville un énorme char que l'on déplace en poussant des morceaux de bois sous les roues et en utilisant la pression de l'eau et le poids des participants. Voici quelques photos que j'ai prises, et je crois qu'elles parlent d'elles-mêmes.

Photos [3]

2008-05-05T00:40:00.001-07:00

Les maisons au toit de paille, à Gokayama, puis un close-up sur l'épaisseur de la paille.

Quelques garçons au matsuri (festival) de Gokayama.

Ce qui se cache sous le dragon...

Photos [2]

2008-05-05T00:12:00.000-07:00

Des femmes travaillant à l'atelier de 'feuilles d'or' de Kanazawa, où nous sommes allés, jeudi après le cours, faire nos propres baguettes personnalisées en utilisant une technique traditionnelle réputée de la région de Kanazawa.

Les feuilles d'or, gros plan.

Ce couple est propriétaire d'un salon de thé en haut de la colline du vieux quartier. La femme nous a expliqué que son passe-temps est le tissage et la teinture, et nous a montré quelques uns de ses ouvrages. Elle nous a montré comment, à partir de pétales de tulipes mauves et de vinaigre, on prépare de la teinture.

Le salon de thé avait une vue imprenable sur la ville.
Ici, de dos, Marcel, Florian et Corentin.

Autour du temple en haut de la colline...

Francis et moi jouant aux imbéciles avec la cloche du temple...

Fermer le gaz

2008-05-04T23:50:00.000-07:00

Plusieurs traditions locales ou nationales vivent encore à Kanazawa, une ville assez éloignée de la capitale pour encore échapper à l'oubli des 'traditions inutiles'. Ainsi, l'autre soir nous avons rencontré autour de 22h un vieil homme en kimono qui marchait dans la rue en frappant, à intervalles d'environ une minute, deux bâtons de bois ensemble. Cela signifie 'fermez votre gaz': c'est une tradition très vieille que de rappeler aux gens, dans un pays où je dirais qu'au moins 90% des fours fonctionnent au gaz, de se préparer pour la nuit. C'est probablement plutôt un geste symbolique qu'autre chose, puisqu'ici à cette heure presque tout le monde est rivé à la télévision... On m'a expliqué que la tradition doit être à veille de se perdre et que cet homme doit faire partie du club municipal, qu'il a dû être choisi pour frapper les bâton cette année. L'an prochain ce sera certainement quelqu'un d'autre puis un autre encore, puis un jour probablement que cela s'éteignera puisque ça n'intéressera plus personne.

Gokayama, le village

2008-05-04T18:45:00.001-07:00

Samedi, Mitsunu-kun, un ami de Tomoko, nous a emmenées à Gokayama, à deux heures environ de Kanazawa. C’est un site Héritage Mondial de l’UNESCO : un village d’antan conservé et mis en valeur, dans une région montagneuse et éloignée de la circulation. Là-bas les toits des maisons sont faits de paille épaisse et le sol est à-même la pierre, dans les portiques (le reste de la maison doit être légèrement surélevée, c’est une règle japonaise que je ne saurais expliquer avec les mots exacts, encore respectée de nos jours). Un festival japonais avait lieu (un matsuri), pour lequel les jeunes garçons étaient costumés et portaient une grosse perruque blanche. Un ‘dragon’ constitué de plusieurs autres jeunes hommes sous une toile décorée, les suivaient. Ils s’arrêtaient longtemps devant chaque maison du village et à chaque fois un garçon à perruque blanche effectuait une danse représentant un combat avec le monstre. Tomoko et son ami n’ont pas saisi entièrement le sens de ce qui était lu mais m’ont dit que le garçon devait triompher devant chaque maison pour que l’été puisse arriver, ou quelque chose de semblable.

Pour aller comme pour revenir, nous sommes passés (en voiture) dans les chemins à flancs de montagne: d’un côté les pierres et la forêt, de l’autre un énorme précipice vers une rivière turquoise: c’était épatant. La route ne cessait de zigzager et les voitures ne pouvaient pas se croiser partout. La voiture de Mitsunu, comme toutes les voitures ici, est flanquée d’un système GPS et d’écrans de télévision. Avant de partir, on choisit notre trajet et la voiture vous guide. Petite variation pour celle-ci: la voiture parle carrément et explique avec beaucoup de précision dans combien de temps il faut tourner, combien de mètres avant la bonne sortie, etc. C’est parce qu’ici, la plupart des rues n’ont pas de nom et les quartiers sont sous-divisés selon des grilles un peu étranges, donc il est extrêmement facile de se tromper de chemin.

Vendredi + Golden Week

2008-05-04T18:44:00.001-07:00

Le homestay était certainement ma plus grosse peur avant de quitter pour le Japon: un mois à vivre dans une famille qu’on n’a jamais rencontrée avant, s’adapter à ses règles et aux coutumes du pays, puis surtout, communiquer à tous moments de la journée dans une langue dans laquelle on n’est pas à l’aise (j’ai pris deux cours –un an—de japonais avant le homestay, soit assez pour demander son chemin ou dire qu’il fait beau, mais difficilement pour parler d’opinions ou d’idées plus complexes). Je dois dire que le stress des premiers jours passé, je m’adapte plutôt bien.

Je vis seule avec Tomoko, alors le premier jour nous avons discuté des règles de la maison... ou plutôt, elle les a énumérées, puisque je la regardais avec des gros yeux et je ne comprenais (presque) absolument rien, donc cela aurait été difficile de se mettre à parlementer. En fait, je suis très chanceuse car elle est plutôt permissive et nous nous entendons bien. Elle aime beaucoup parler et donc nous passons beaucoup de temps ensemble aux repas, mais elle me donne aussi beaucoup d’espace, de temps pour que je puisse étudier ou faire mes choses en général. Elle me présente beaucoup de ses amis et s’inquiète que je ne reste pas assez longtemps pour tous me les présenter...

Vendredi soir, son ami Eric nous a invité, et Anayika s’est joint à nous. Eric est Américain (du Montana) mais il habite au Japon depuis 10 ans, présentemment dans la préfecture d’Ishikawa. Nous avons discuté des différences entre le Japon et l’Amérique, et il nous a expliqué sa perception du Japon et des Japonais, en tant qu’étranger mais aussi qu’insider. Il expliquait comment, au Japon, tout fonctionne en communautés et que pour lui, ici, la communauté est ‘égoïste’: on fait tout pour le groupe, et peu pour soi. Il a aussi parlé du ‘visage public’ et du ‘visage privé’ des Japonais, du fait qu’ici, selon lui, il est entendu qu’on n’agit pas de la même façon quand on est chez soi que quand on est en groupe, et que le seul moment où le ‘visage privé’ peut être montré en public est quand un homme est saoul (on s’attend suposément à ce qu’il dise la vérité et on l’en excuse). Tomoko n’était pas d’accord avec l’idée que c’est un principe uniquement japonais et elle pense plutôt que ces questions d’image sont présentes dans toutes les sociétés plus ou moins au même degré. Eric a aussi confirmé le mythe de l’honnêteté des Japonais: il a perdu son porte-monnaie avec de grosses sommes à plusieurs reprises et dit que ça lui a toujours été retourné avec pas une cent en moins.

Vendredi soir, le Golden Week commençait: c’est une suite de congés fériés, la plus longue au Japon. Il risque d’y avoir des foules un peu partout pour les prochains jours.

Première semaine

2008-04-30T20:38:00.000-07:00

Mardi était ferrié ici, alors nous en avons profité pour explorer la ville (voir photos affichées dans l’entrée précédente) un peu, entre autres le château de Kanazawa, qui était en fait plutôt une muraille de protection qu’un château (personne n’y habitait). Les jardins entourants le château étaient vastes et malgré notre déception d’être arrivés en retard pour les sakuras (cerisiers en fleurs), nous avons pu observer la faune ; entre autres, plusieurs faucons qui rôdaient loin au dessus de nos têtes, ainsi que des variétés d’oiseaux inconnus au Québec.

Je vis en homestay, et ma mère adoptive s’appelle Tomoko. Elle est plutôt jeune et ce qu’on dit des Japonaises est vrai : on leur donne 10 ans de moins très facilement. Tomoko a 38 ans, mais je lui donnerais, sans exagérer, l’âge de ma soeur (24 ans)! Elle a beaucoup d’amis, dont plusieurs sont des étrangers vivant au Japon. Elle n’a pas d’enfants mais son salon est tapissé de photos de chiens qu’elle a eus, qui ont tous des noms français (elle me demandait justement, tout à l’heure, de les lui prononcer ‘correctement’, puisqu’avec son accent japonais, on ne se douterait pas que ce sont des noms français...). Elle est vraiment très généreuse et surtout patiente, ce qui me sauve la vie puisque mon japonais n’est pas très fort, même si j’y travaille.

Hier, Tomoko m’a préparé un souper de bienvenue, pour lequel elle a invité deux de ses amis (Japonais), ainsi que Anayika. C’était vraiment très drôle, d’abord parce que les Japonais, comme les Québécois, aiment beaucoup fêter. Nous avons tous beaucoup bu (sans excès, quand même) et je reste surprise du fait que, malgré les baguettes, je n’ai pas échappé de nourriture sur le tapis ( «ha ha ha», pour ceux qui me connaissent personnellement). Bizarrement, il nous était plus simple, pour Anayika et moi, de comprendre le japonais et de le parler, une fois quelques verres de vins terminés. Probablement parce qu’on devient moins gêné de faire des erreurs en parlant. La soirée a bien fini et aujourd’hui un des amis de Tomoko a appelé pour nous inviter, samedi, dans un village traditionnel, au Sud de la préfécture de Ishikawa (dans laquelle, au centre, se trouve Kanazawa).

Ici, j’en viens au fameux stéréotype du Japonais workoholic, toujours sérieux, fatigué et rentrant à des heures pas possibles à la maison. Je n’en ai point encore rencontré. Je ne pense pas en rencontrer à Kanazawa (une ville approximativement de la taille de Québec, au niveau de la population, mais aussi une des villes les plus riches du Japon en terme de production). D’abord, parce que c’est un stéréotype qui correspond au mode de vie de Tôkyô et non au Japon en général. Ensuite, je n’ai pas encore rencontré un Japonais qui soit réellement antipathique ; dès qu’on parle leur langue ou qu’on montre que l’on fait un effort pour la parler, les Japonais sont très reconnaissants, il me semble. Je crois que ce qui peut déformer les faits, c’est qu’ils ont un langage corporel et des expressions faciales très différents et parfois difficiles à comprendre pour un non-Japonais. Je ne peux pas m’étendre à ce sujet en ce moment, mais je souhaite y revenir plus tard car je trouve cela très caractéristique des gens d’ici.

Finalement, un étudiant de l’école d’ingénérie (polytechnique?) de Kanazawa est venu me parler cet après-midi alors que je faisais mes devoirs au centre d’étude et m’a dit quelques choses intéressantes sur Kanazawa, que je répète brièvement ici. D’abord que depuis au moins 300 ans, la préfecture d’Ishikawa est la plus riche au Japon, surtout grâce à l’agriculture (je ne sais malheureusement pas ce qu’on y cultive, à part le riz, que j’ai vu cultiver en pleine ville). Ensuite, que Kanazawa n’a jamais été détruite de toute son histoire, ni par la guerre, ni par des intempéries: cela est plutôt rare, au Japon. Finalement, que Kanazawa a un problème: celui des autos. Le «centre-ville» de Kanazawa est vide, et la majorité des habitants sont installés dans la banlieue (ce que je constate en regardant tout le transport que mes collègues doivent faire pour se rendre à l’école, qui est au centre-ville, à deux pas de la gare centrale). Selon lui, c’est un gros problème pour l’environnement, ce avec quoi je suis d’accord. Reste que cela m’a fait sourire car comparé au Québec, les rues sont désertes ici et énormément de gens se déplacent en vélo, ou encore en très petites voitures hybrides. C’est surprenant mais le Japon me semble beaucoup moins pollué que l’Amérique du Nord. Quoi que j’attend d’être installée à Tokyo avant de réellement me prononcer là-dessus...

Photos [1]

2008-04-30T20:31:00.000-07:00

La bourse et le cadeau (une poupée spécialité de Kanazawa) offert par le bureau de préfecture d'Ishikawa lors de notre discours d'arrivée (oui, en japonais).

Les voeux personnels que les Japonais laissent au temple.

Au superbe Kenrokuen...

Anayika et moi au pavillon, après la cérémonie de thé.

Le bruit

2008-04-29T19:08:00.001-07:00

Les sons sont incroyables, au Japon. D’abord, la langue japonaise, qui fourmille d’onomatopés et de voyelles allongées en fin de phrase pour exprimer telle ou telle émotion. Ensuite, lorsque les Japonais sont silencieux, les voix électroniques: dans le train, l’autobus les gares et une multitude d’autres endroits, des messages pré-enregistrés sont diffusés. À chaque départ d’une gare de shikansen, une voix masculine explique le trajet à venir, les transferts possibles, etc. Contrairement à tout ce que j’ai entendu ailleurs, ces messages sont extrêmement longs! Ils durent en général au moins 2 minutes, et certains sont intermittants.

Les toilettes publiques ont presque toutes un bouton pour faire démarrer un enregistrement sonore (d’eau, de vagues, musique classique, etc).

Il y a aussi les divers bruits aux intersections. Le Japon est un pays extrêmement malvoyant- «friendly» et presque toutes les intersections emmettent des sons différents (un de chaque côté de la rue) pour aider à s’orienter. Beaucoup sont des bruits d’oiseaux. Le sol est couvert d’étranges lignes texturées, et jai appris qu’elles servent aux aveugles qui peuvent s’y orienter en y passant leur canne ; ces lignes sont absolument partout, et non seulement aux endroits très passants comme les gares. À Tokyo, beaucoup d’intersections émettent une mélodie complexe, qui aide aussi les gens à savoir combien de temps il leur reste pour traverser la rue (en retenant le nombre de notes avant la fin de la chanson).

Politesse

2008-04-29T19:04:00.000-07:00

Le Japon est le pays de la politesse.
Personne n’a dit que la politesse est un sentiment, et donc je passerai le questionnement sur le fait que les gens soient sincères ou non. On s’en fout. La politesse est une question d’apparences, et comme je le mentionnais, au Japon l’apparence est primordiale. Ainsi, dans l’avion et dans les magasins, le employés utilisent la forme de politesse la plus élevée, celle qui était auparavent utilisée envers l’empereur. On ne manque jamais de vous souhaiter la bienvenue quand vous entrez dans un magasin ou restaurant (je me passerai de commentaires sur les deux employées de la United Airlines, à Washington, qui m’ont fait poireauter 5 minutes en jasant entre elles avant de me regarder ou de me dire quoi que ce soit—et ce malgré que j’étais accotée à leur comptoir, à mois de deux pieds d’elles). Évidemment, dans cette attitude il faut aussi tenir en compte la mentalité du client-roi, la translation de l’empereur à l’acheteur (dans un Japon où l’empereur et les valeurs qu’il incarnait ont été renversées avec l’Occupation et tous la surconsommation encouragée à partir de ce moment).

Dans le shinkansen, lorsqu’un employé passe la porte automatique qui sépare les wagons, il se tourne vers les clients (tous les bancs sont alignés dans le même sens), esquisse un sourire et s’incline poliment (c’est-à-dire: bas). Ce comportement est assez surprenant et a quelque chose de bizarre quand tous les usagés dorment ou semblent dormir: on se demande alors pour quel public se tient cette sortie de scène.

Mais il n’y a pas que les employés qui soient polis. Encore dans le train, un vieil homme s’est prestement levé pour m’aider lorsqu’il a vu que j’essayais de reprendre ma (lourde) valise sur la tablette. Les employés de la gare nous indiquent le chemin sans qu’on leur demande et l’un d’eux nous a laissé passer sans vérifier nos billets, quand nous devions faire un transfert serré dans le temps. L’employé de l’école, qui ne savait pas qu’on arrivait en retard, nous a attendu probablement 3 heures à la gare de Kanazawa et lorsqu’on lui a demandé, a répondu qu’il venait tout juste d’arriver, puis nous a accompagnés, au beau milieu de la nuit, à l’hôtel réservé pour nous la première nuit. La dame de l’hôtel était d’ailleurs tout à fait sympatique et elle a été extrêmement contente de nous servir le déjeuner style japonais, avec des tas d’assiettes décoratives et toutes sortes de poissons, algues, tofu, etc. Les employées nous expliquaient comment manger certains plats compliqués et c’était très agréable. La propriétaire nous a aussi lu des extraits du livre pour apprendre le français qu’elle avait acheté pour un voyage à Paris. Son accent était affreux et adorable à la fois, et elle ne cessait de rire en disant qu’elle devait sonner ridicule pour nous.

Les gens ici sont curieux, et il nous arrive de se faire fixer, surtout par les enfants qui nont parfois jamais vu d’étrangers. L’effet est doublé lorsque Anayika, mon amie Haïtienne, est là. Nous n’avons cependant encore entendu aucun commentaire, et les gens sont patients avec nous même si l’on augmente considérablement le volume sonore, tandis que les Japonais sont des gens extrêmement silencieux.

Arrivée

2008-04-29T19:01:00.000-07:00

Nous sommes enfin arrivés à Tokyo, puis à Kanazawa: je dis «enfin» car j’ai cru mourir du mal des transports, dans l’avion… Pourtant, ce n’était pas la première fois que je me déplaçais ainsi. Aussi, la veille, la compagnie de transport aérien à annuler notre vol vers Chicago, donc la nuit a été stressante, plus stressante encore que prévue.

À Narita, les douaniers étaient (évidemment) 100 fois plus polis que le boeuf américain blasé qui nous a questionné à l’aéroport P-E.T et qui s’est même permis un commentaire à Francis du genre «Why would you want to study japanese? You’ve better learn chinese, sheesh!». Au Japon, on prend une empreinte des doigts et une photo du visage de tous les immigrants (touristes) ; notre professeur à Montréal nous a expliqué que le Japon a très peur du travail au noir, alors on surveille beaucoup en ce sens, à l’aéroport de Narita.

Pour nous rendre à Kanazawa, il fallait prendre trois shinkansen ; nous avons attendu le second à la station Tokyo à Tokyo. Ici apparaît le premier élément qui me frappe, au Japon: les gens sont extrêmement bien habillés et la présentation physique semble vraiment importante. On entend souvent que les Japonais aiment la conformité, mais je crois qu’à l’extérieur de leur lieu de travail où l’uniforme est de mise (réel, ou le complet veston-cravate, chemisier-jupe, etc.), ils sont beaucoup plus originaux que l’est l’Occident, ou du moins l’Amérique du Nord. Je crois qu’une des raisons à cela est l’importance du vêtement dans les traditions des plus anciennes: le port du kimono. Le kimono est porté selon une série de règles extrêmement strictes et précises, mais le textile, les couleurs, les motifs sont très importants et doivent refléter la personne qui porte le vêtement. Au delà des règles et interdits, il y a un soucis d’esthétique ainsi que l’idée que le vêtement doit être «lu» socialement, c’est-à-dire qu’il doit en dire beaucoup sur celui ou celle qui le porte. Mentionnons d’ailleurs qu’en japonais, il y a une multitude de façons de dire «porter» [des vêtements], selon quel partie du corps est recouverte, et comment le vêtement est tenu en place.

Introduction à Kanazawa...

2008-04-24T13:09:00.000-07:00

Puisque j'y serai dès demain (bon, dès dimanche, puisque le Japon a 13 heures d'avance sur nous et que mon voyage dure 22 heures en tout...) : la porte de la gare du TGV (新幹線) à Kanazawa.

Et puis une carte pour vous situez au Japon:

　Mon prochain message vous proviendra directement du Japon!

Tout un commencement

2008-04-06T14:15:00.000-07:00

Trois ans d'attente se matérialisent enfin.
À la fin du mois, je serai au Japon, pays du Soleil Levant.
Douze heures d'avance sur Montréal et des millénaires d'histoire dans un pays 377 835 km carrés, soit 4.5 fois plus petit que le Québec.

À Tokyo, on s'entasse au nombre de 13 000 habitants par km carré. Pour vous situer, à Montréal c'est très exactement 4 505 hab./km, et dans la ville de New York, 10 292 hab./km. Le Japon est le 10ème pays au niveau du nombre d'habitants.

Mais trêve de statistiques ; après tout vous lisez mon blogue et non pas la page Wikipedia concernant le Japon. Je ferais donc mieux de m'expliquer concernant ce voyage et le but de ce blogue.

Voilà trois ans que je prépare ce voyage, d'abord en mettant de l'argent de côté (étant encore à l'université, je gagne un salaire d'étudiante), puis, depuis l'été passé, en prenant des cours de japonais l'Université de Montréal et puis finalement en m'inscrivant aux sélections pour être envoyée avec un groupe d'étudiants faire l'équivalent du troisième cours de langue japonaise sur place au japon, dans la ville de Kanazawa. J'ai eu le privilège d'être acceptée pour ce voyage, ai reçu ma réponse au début du mois de mars 2008 et je pars ce 25 avril 2008.

Mon voyage comptera trois étapes: un mois en homestay dans une famille à Kanazawa, mois durant lequel j'irai à l'école de langue chaque matin avec mes 9 collègues.
Ensuite je passerai de 7 à 10 jours à explorer la région du Kansai, probablement en allant à Kyoto, Nara et Hiroshima.
Je passerai mon dernier mois à Tokyo, ville de tous les contrastes, dans un appartement que je loue grâce à une agence spécialisée en location de logements pour étrangers. Voilà mon voyage résumé en quelques phrases.

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On me demande souvent pourquoi j'ai choisi le Japon. Ou en fait, on me le demande moins souvent depuis que c'est devenu la destination la plus à la mode, surtout chez les gens de mon âge. Ce que je peux répondre, en tout cas, c'est que c'est loin par goût d'être «à la mode» et d'aller où tout le monde va ; j'ai par ailleurs l'ambition ferme d'éviter les sentiers battus touristiques. Mon blogue constituera donc plutôt en une série d'observations autant sur des aspects de la culture traditionnelle que de la culture pop et je tenterai d'éviter la simple chronique de voyage, afin d'emettre des remarques plus universelles, voire des infos pouvant servir à de futurs visiteurs.

Finalement, parce que ce message devient long, je passe à mes motivations. Pourquoi le Japon? Je ne sais pas. J'ai passé mes années de secondaire à lire les mangas de Katsuhiro Otomo (Akira, Rêves d'enfants), d'Osamu Tezuka (Ayako, L'arbre au Soleil), de Taiyo Matsumoto (Frères de Japon, Amer Béton), d'Hayao Miyazaki (Naussicaa), de Mitsuru Adachi (Short Program) et de plusieurs autres de ce genre. La plupart ce ceux-ci illustrent directement ou métaphoriquement des aspects, problèmes ou questionnements, de la société japonaise. J'en ai donc nécessairement retenu quelque chose, ou du moins je me suis familiarisée avec cette culture.

Je me suis aussi toujours demandé ce que ce devait être qu'être Japonais, c'est-à-dire de vivre dans un pays qui a connu le traumatisme de la bombe nucléaire, ainsi que sa destruction complète ou quasi complète suite à des attaques aériennes soutenues. Qu'arrive-t-il d'un peuple aussi fier de ses traditions lorsqu' il est forcé à se «moderniser» à l'occidentale d'un seul coup sous une occupation qui dure encore en pratique, c'est-à-dire une sorte de colonisation à une époque où les pays colonisés ont la réputation d'être ceux du Tiers-Monde... Il me parraît évident que le traumatisme post 2eme Guerre mondiale est l'une des clés des contrastes déroutants de la société japonaise actuelle (même si tout cela prend naissance plus tôt, au 19ème siècle).

Finalement, étant étudiante et littérature comparée et en études cinématographiques, la littérature japonaise et surtout le cinéma japonais, tous deux encore forts méconnus et souvent snobbés en Occident, m'intéressent beaucoup, peut-être à cause de cette familiarité que j'ai acquis à travers d'autres produits culturels desquels je faisait mention plus haut.

Mon message s'éternise. Je promets de messages plus intéressants (et illustrés!) une fois que je serais en ce pays dont le charmant drapeau laisse place à l'imagination: un point rouge sur fond blanc.